Kineska strategija stavlja američku maloprodaju u veliki rizik

Uvoznici iz SAD su zabrinuti. Modni trgovci su potpuno uplašeni.

Neki kažu da će kineska oluja proći.

Drugi kažu da još nije stigao.

Godine mirne koegzistencije između poslovne i političke strane jednadžbe SAD i Kine brzo se ruše. Nedavna Gallupova anketa kaže da samo oko 15% Amerikanaca još uvijek ima povoljan pogled na Kinu, a taj broj sigurno daje maloprodaju na pauzu – posebno s Capitol Hillom koji tinja u antikineskoj retorici. Kako temperatura u Kongresu raste, Kina bi (sa svoje strane) trebala razmisliti o pokušajima da smiri vode. Nekako, negdje – između špijunskog balona i TikToka, mora postojati prostor da se ublaži bombastična retorika. Istini za volju – kada negativno raspoloženje dosegne prosječnog Amerikanca (kao što se vidi u nedavnim Gallupovim brojevima) – nevolje se spremaju. Okus na glavnoj američkoj ulici prelazi (u smislu filma) sa: „Rusi dolaze, Rusi dolaze“ u „Kineski sindrom“.

Američki modni trgovci i dalje brinu o trgovinskoj situaciji u Kini jednostavno zato što oko 37% sveukupnog uvoza odjeće još uvijek stiže iz Kine. S obzirom da prosječan Amerikanac kupuje 69 odjevnih predmeta godišnje (i 7 pari cipela), gdje će se proizvoditi ako Kina postane manja opcija? Trgovci robnih marki, sa svoje strane, također proglašavaju potrebu za prodajom proizvoda u Kinu kako bi zauzeli dio svoje populacije od 1.4 milijarde. Spoznaja za američku maloprodaju je da bi se čitava situacija u Kini mogla negdje razdvojiti, ili se američki trgovci na malo jednostavno zabijaju direktno u oči oluje.

Prije tri i po godine, bivši predsjednik Donald Trump je tvitovao da "našim velikim američkim kompanijama ovim naređuje da odmah počnu tražiti alternativu Kini". U to vrijeme, niko u industriji nije bio siguran šta da kaže o njegovoj izjavi, ali, suvišno je reći, bivši predsjednik je zaljuljao čamac i efektivno obavijestio. Međutim, godinama kasnije ništa se nije promijenilo. U stvari, modna industrija i dalje je opčinjena Kinom.

I dalje se postavljaju pitanja – zašto su (poznate Trampovske) tarife bile loše za maloprodaju i zašto su ubrzale američku inflaciju. Istina leži u stvarnosti da američki potrošači malo brinu o carinama i carinama. Oni znaju koliko su spremni da plate za neki odjevni predmet, i to je sve. Carina (porez) na odjeću postoji već 90 godina – otkako je stupio na snagu Smoot-Hawleyjev zakon (prije velike depresije). Prije dodavanja Trumpovih tarifa, prosječna stopa carine za većinu proizvoda bila je 1.45%, ali je već bila na prosjeku od 11% za modnu industriju. Kada je bivši predsjednik Trump govorio o dodavanju 25% ili 15% povrh prvobitne količine kineskog uvoza, brzo su se oglasila zvona za uzbunu. Generalno, tarife za mnoge artikle su završile na 7.5%, ali to jeste na vrhu šta je već plaćeno. Ove stope traju i dan-danas, a (ipak) priliv mode iz Kine nije ni malo usporio. Sve u svemu – gledajući sav uvoz iz Kine u SAD – brojke su išle od:

432 milijarde dolara u 2020

506 milijarde dolara u 2021

536 milijarde u 2022-u

Kina i modna industrija rade zajedno dugi niz godina. Kina zaista razumije način razmišljanja maloprodaje u SAD-u i dosljedno je sposobna isporučiti odličan kvalitet na vrijeme. Dakle, uz sav pritisak da se ode (i svo dodatno oporezivanje), zašto modna industrija okleva da napusti kineski prostor? Pa, s jedne strane, američka vlada nastavlja da šalje mješovitu poruku o dijelu „izlazi“. Stručnjacima je vrlo lako zamisliti industriju koja proizvodi svu odjeću u SAD-u, ali provjera realnosti je da se samo 3% ukupnog tržišta proizvodi u Americi – što znači da se 97% još uvijek uvozi.

Da bi napustile Kinu, kompanije bi trebale da dobiju trgovinski podsticaj koji nadoknađuje nedostatak produktivnosti radnika. Ako bi, na primjer, radnik u Kini mogao sašiti 50 odjevnih predmeta dnevno – druga zemlja bi mogla sašiti samo 10. Trgovinski sporazumi su stvoreni da nadoknade razliku – nudeći proizvod bez bilo kakve carine SAD-a, ali to nije ne ispričaj cijelu priču. Meksiko, na primjer, djeluje pod USMCA i Centralna Amerika koja djeluje pod CAFTA-DR su trgovinski sporazumi koji dobro funkcionišu – ali fabrike u tim zemljama preferiraju duge serije osnovnih artikala – dok je Kina izgradila svoju reputaciju na kratkim serijama složenih artikala. Još jedna prilika da se pobjegne od matrice usmjerene na Kinu, bio je pristup afričkoj proizvodnji koja je procvjetala neko vrijeme pod afričkim zakonom o rastu i mogućnostima (AGOA). Nekoliko kompanija uspostavilo je bazu u Etiopiji i uslijedio je građanski rat. Nažalost, SAD su prekinule napore AGOA u Etiopiji – ostavivši proizvođače da još jednom razmotre brz povratak svojim kineskim korijenima.

Pored trgovinskih sporazuma, neki proizvođači su koristili i programe preferencijala kao što je Generalizovani sistem preferencija (GSP) za proizvodnju modnih dodataka (poput ručnih torbi i ruksaka) izvan Kine – na mjestima kao što su Kambodža i Indonezija. Kongres, međutim, nije uspio da obnovi program 2021. – baš u trenutku kada se industrija povlačila iz Kine. Neki proizvođači u ovim kategorijama već su razmišljali da se okrenu desno i da se vrate u Kinu.

Realnost je da, iako američka vlada može ohrabriti maloprodaju mode da napusti Kinu, ona neprestano blokira izlazna vrata ne obnavljajući ili ne tražeći nove trgovinske pakete koji su ozbiljno potrebni za konkurentnost. Bajdenova administracija voli da priča o natjecanju s Kinom, ali industrija mora imati na umu retoriku. Kina bi sa svoje strane mogla učiniti više da poboljša odnose i da ih učini pozitivnijim. Na kraju krajeva, fer konkurencija i dobro tržišno iskustvo za obje strane – svakako bi bili dobrodošli modnoj maloprodaji.

Međutim, vremena za usporavanje problema je sve manje. Nedavno Gallup anketa (kao što je ranije spomenuto) pokazuje da 84% Amerikanaca gleda na Kinu u negativnom svjetlu (45% vrlo nepovoljno i 39% uglavnom nepovoljno). Sa ozbiljno lošim brojevima poput ovih, nešto se mora brzo promijeniti ili, prema Marfijevom zakonu: "ako nešto može poći naopako, hoće."