Ova prkosna majka stvara drugačiji dodir toskanskog vina

Renesansni umjetnici Leonardo Da Vinci i Michelangelo Buonarroti, koji su radili na ugovoru koji je potpisao Niccolò Machiavelli 1503. godine, dobili su zadatak da oslikavaju suprotne zidove Dvorane pet stotina u Palazzo Vecchio u italijanskom gradu Firenci. Započeli su nacrte, ali nikada nisu završili svoje radove. Da Vinčijeva tema bila je Bitka kod Angijarija, borba između milanskih i firentinskih ratnika iz 1440. (Firentinci su pobijedili).

Baš kao što je ta bitka tiha uspomena, grad Anghiari je danas tih i pomalo zaboravljen. Ipak, ovaj tihi dio Toskane sada treperi od uzbuđenja u vinskom svijetu, gdje nesortirane stare vinove loze koje rastu na kamenitim crvenim glinenim vulkanskim tlima pružaju neobične niti okusa.

Anghiari se nalazi blizu sastanka četiri od 20 administrativnih regija Italije. Zračne linije, grad je udaljen tri milje (pet kilometara) od Umbrije, devet milja (14 kilometara) od Marchea i 19 milja (30 kilometara) od Emilije-Romanje. To je neka vrsta zemlje posvuda i nigdje negdje između sjećanja i otkrića. U blizini je rijeka Tibar, koja na kraju protiče kroz Rim.

Jedna prkosna italijanska majka sada namjerava uspostaviti Anghiari kao raj za kvalitetna vina.

Paola De Blasi je rođena u gradu Firenci od majke Firentinke i oca ljekara južnoitalijanskih korijena - iz Salenta u Pulji. Studirala je poljoprivrednu nauku i tehnologiju i napisala tezu koja joj je donijela stipendiju za istraživanje primjene dijagnostičkih metoda DNK biljaka u analizi sterola odgovornih za Alchajmerovu bolest.

Tada joj je geografija promijenila život.

Paola je naslijedila dva hektara (pet jutara) divljih vinograda izvan grada Anghiarija - sat i po vožnje jugoistočno od Firence.

'Otac moje bake je zasadio ovu zemlju', objasnila je.

Posljednje vinove loze posađene su na njenoj zemlji prije 80-ak godina, u doba kada se grožđe nije uzgajalo odvojeno prema sortama, već sve zajedno – živa korpa raznolikosti. Paoline stare loze su optimalno locirane. Rastu na 1,500 stopa (460 metara) nadmorske visine na dobro prozračenom terenu koji je oslikan raznim vjetrovima, uključujući i Jadransko more.

Do danas je Paola proizvela vino iz samo jedne berbe (2019.)—i samo 2,500 boca. Beba99 se poziva na nadimak svoje bake Elene Testerini, koja je imala godinu dana manje od jednog veka kada se ovo vino punilo (dakle, 99). Slika etikete je nacrtana od strane Paolinog prijatelja i uključuje ruke koje simboliziraju hiljade koji su decenijama obrađivali ove vinograde, kao i ruke prijatelja i komšija koji nastavljaju da pomažu Paoli da ostvari svoj san. Narandžasta boja u krugu etikete podsjeća na boju Anghiari tla, dok sam krug označava planetu, jer sve počinje od zemlje - u koju korijenje vinove loze tone da bi izvuklo tenor mjesta.

'Od roditelja sam stekao posvećenost da nastavim porodične korijene. Moja majka je davala porodične vrednosti, a otac mi je davao samoljublje u obavljanju stvari, kao i posvećenost, posvećenost, upornost i slatkoću. Rekao mi je da uvijek vjerujem u snove i sebe i da svako od nas u sebi ima veliko bogatstvo koje možemo izraziti.'

Pored sopstvenog grožđa, Paolina kompanija Podere Casaccia sada kupuje grožđe od komšije.

De Blasi razlikuje svoje vino od ostalih na četiri načina. Prvo, njeno grožđe se uzgaja u regiji malo poznatoj po vinogradarstvu - Anghiari. Drugo i treće, njene loze su stare i nediferencirane - sa crvenim sortama Sangiovese, Canaiolo Nero, Colorino, Mammolo, Ciliegiolo i Aleatico koje rastu zajedno, pomiješane s bijelim koje uključuju Trebbiano i Malvasia Toscana. Miješanje svih ovih bobica jednostavno se naziva alla vecchissima maniera—'na stari način.' Pomešane su i sorte grožđa koje ona ne prepoznaje, iako je u stanju da odvoji većinu (ne sve) belog od crvenog tokom berbe.

'Iz svake od ovih sorti dolazi poseban miris i doprinos. Beba99 je kao slika, gdje boja, ali i emocija stvaraju poseban trenutak.'

Četvrti diferencijator za Paolino vino može podići obrve. Ona zemljište a vinova loza je toskanska, ali nakon što ručno bere grožđe u korpama od 35 funti (16 kilograma), ona ih utovara u kamion hladnjača i odvozi ih skoro pet sati u najsjeverniji region Italije – Trentino Alto Adige. Tamo, u podnožju impresivno oštre planine Dolomita, ovo grožđe vinificira enolog Andrea Moser iz Cantina di Caldaro i odležava u De Vescovi Ulzbacku—koja proizvodi vina više od tri stoljeća (Moser je proglašen za jedno od 40 najboljih mlađi od 40 godina, lideri u vinskoj industriji ovog mjeseca od strane magazina Fortune Italy).

Zašto transportirati grožđe na sjever?

„Moje vino uključuje toskansku strast i tradiciju, ali koristim i kapacitet Alto Adigea da stvorim vrlo precizan nos i razvijem aromatičnu kompleksnost, koristeći tevtonski proces proizvodnje vina. Andrea je uspeo da ukroti Toskanu izvlačeći najčistiju dušu u svakoj preciznoj osobini koja dolazi iz različitih sorti. Prilagođen način rada koji vodi računa o svakom detalju. Andreasova preciznost, pomiješana s prstohvatom zdravog ludila, rezultira genijalnošću. To čini naš put jedinstvenim.'

Dolazeći od žene koja je proučavala biljni DNK, takve riječi imaju težinu.

Prevoz njenog grožđa na drugo mesto radi vinifikacije znači, po zakonu, da je klasifikovano kao stono vino, pa stoga ne može uključiti berbu na etiketi.

Paola smatra da je čin ili miješanje različitih geografija i vještina analogni različitim okusima u sjajnom vinu.

'Okusiš odlično voće, pa nakon što probaš biber, pa med. Isto je i sa procesom proizvodnje vina. Što više različitih ljudi rade zajedno – to je proces više poput mozaika, kaleidoskopa. Preplitanje različitih kultura i načina da se zavoli naš posao vinara i enologa pojačava nijanse i boje vina.

'Inteligencija vinove loze je u korijenu', objasnila je. „Dakle, rad u zemljištu mora biti veoma poštovan. 2019 je bila dobra berba. Prohladne noći su sačuvale kiselost u grozdovima, a zrelo grožđe je bilo uravnoteženo.'

Njeno vino odležava 16 meseci u hrastovim bačvama.

ovo zvukova fascinantno, ali kakav je ukus Beba99?

Otvorio sam bocu Beba2019 iz 99. na trijemu vinskog bara u ruralnom Bordou u Francuskoj, a zatim je podijelio s dva američka distributera vina koji su slučajno bili u posjeti tog dana. Nakon dva gutljaja, jedan je odmah ponudio da predstavlja Beba99 u Čikagu, a drugi iz Nju Džerzija je tražio da sazna više. Iako su njene zalihe ograničene, renomirani (i sa Michelinovim zvjezdicama) Restoran Pipero u Rimu također naručuje ovo vino više puta.

Razmislite o tapiseriji - nitima luminiscencije. Arome drače, božikovine, trešnje, mokre mahovine i jagode; maglovita šuma sa divljim voćem duž staze. Ovo vino je prozračni splet složenih okusa - laganog poput beaujolais-a, iako delikatnije i rafiniranije od mnogih; fina i suptilna kao burgundac, iako starija od nekih. Okusi trešnje i karamele izranjaju poput krijesnica iz potresene čaše - briljantni, energični, a opet lagani i prolazni. Ovo je nelakirana i neuglačana ljepotica, iako sa uglačanim taninima.

Zemljište koje okružuje Anghiari još nije klasificirano za proizvodnju Denominazione di Origine Controllata e Garantita (DOCG) ili DOC nivo kontrolisanog kvaliteta vina. Jedini naziv koji se tamo koristi je opšti od Indicazione Geografica Tipica (IGT) Toskana. Na zapadu je poznati apelat Chianti; na jugu su nazivi Valdichiana i Cortona.

Ova istina samo ohrabruje Paolu.

'Mislim da terroir oko Anghiarija ima mogućnost da stvori veliko vino sa pravom osobnošću. Ovo je dio Toskane koji SAD ne poznaje. Ima tradiciju i prelijepu zemlju Toskanu, ali ima i aspekte obližnje regije Umbrije—poznatu, na primjer, po tjestenini sa posebnim začinjenim ragu sosom.'

Paolina web stranica opisuje grad Anghiari kao 'selo suspendirano u vremenu u koje masovno vinogradarstvo nije stiglo'. Ovaj zakrivljeni i opasan drevni grad okružen je poljima suncokreta, duvana i kukuruza. Poznata je kao zemlja pesnika, a Anghiari svake godine održava festival autobiografa. Grad je udaljen 20 minuta vožnje južno od rodnog mjesta umjetnika Michelangela i 15 minuta vožnje od Monterchija, poznatog po svojih 15^th stoljeće slika trudne Marije—Madonna del Parto. U gradu se nalazi bar pod nazivom 'La Battaglia' (Bitka), a krajem oktobra i početkom novembra nalazi se centogusti dell'appennno Anghiarija, gdje se okupljaju farmeri iz svih regija centralnih Apeninskih planina kako bi izložili svoje proizvode – uključujući suhomesnate proizvode, različite čokolade, pecorino ovčji sir, Anghiarese brustichino (pečeni hleb sa uljem, solju, belim lukom i kobasicom) i kesteni iz apeninskog sela Ponte all Piera, pečeni na mangalu.

Čini se da je Paolina posvećenost svojoj zemlji i zanatu temeljna.

'Ovaj vinograd mi je oteo srce', priznala je. 'To je postao moj život, moja strast. Svaki dan koji naučim više povećava vatru u meni.'

Iz zemlje poznate po velikoj bitci sada izlazi majka koja se bori za slavu te zemlje.

Jedan gutljaj - i možda ćete shvatiti zašto.