Izvještaj Re/Make Fashion Accountability 2022 otkriva da brendovi odjeće i trgovci na malo trebaju učiniti više

Re/makeov izvještaj o modnoj odgovornosti za 2022. pronalazi nekoliko obećavajućih trendova, ali kaže da je potrebno još mnogo posla da se unese održivost i društvena pravda u proizvodna središta kao što su Bangladeš, Kambodža, Šri Lanka i Pakistan, između ostalih mjesta.

Radnici koji se bave odjećom suočeni su s fizičkim ozljedama zbog zastarjelih građevinskih propisa i drugih prekršaja, a krađa plata je i dalje rasprostranjena. Pritisak i ekonomska bol su prisiljeni padajućim cijenama na dno lanca snabdijevanja, gdje radnici nose najveći teret.

Ayesha Barenblat, izvršna direktorica i osnivačica Re/make, globalne zagovaračke grupe koja se bori za pravednu platu i klimatsku pravdu u industriji odjeće, rekla je da organizacija ne prihvata novac od modne industrije, što je čini objektivnijom od drugih indeksa koji prate nevolja konfekcionara.

„Mi smo u velikoj meri nezavisni pas čuvar koji posmatra sopstvena opredjeljenja industrije u pogledu društvene i ekološke održivosti i gleda kako su radili iz godine u godinu“, rekao mi je Barenblat. “Način na koji mjerimo sve, od blagostanja radnika do klimatske pravde je konzistentan.”

Za izvještaj za 2022. Re/make je pregledao 58 velikih kompanija, u odnosu na 46 prošle godine, uključujući Chanel, koji je postigao 8 bodova, J.Crew, 10 i Allbirds, 3, na njihovom putu ka intersekcionalnoj društvenoj i ekološkoj održivosti.

Najnoviji izvještaj također naglašava 15 malih održivih brendova kao što su Hope for Flowers Tracy Reese, Lemlem, Backbeat and Co. i Riot Swim. Re/make je odlučio da ne ocjenjuje male održive brendove koji zarađuju manje od 100 miliona dolara godišnjeg prihoda i koji se sami opisuju kao održivi ili etički, budući da su mjerenja organizacije osmišljena da pozovu velike korporacije na odgovornost.

Re/make se udaljava od ideje da postoje dobri i loši brendovi i trgovci na malo, već prihvata ideju da je modna industrija složeno mjesto, a trgovci, brendovi, dobavljači i drugi dionici moraju ploviti nemirnim vodama uobičajenim sa proizvodnja u inostranstvu.

Trgovci na malo i brendovi mogu osvojiti ukupno 150 bodova, a ocijenjeni su na osnovu sljedivosti; plate i blagostanje; komercijalne prakse; sirovine; ekološka pravda i upravljanje.

“Umjesto da samo iznesemo zabrinutost, podigli smo Victoria's SecretSCRT
, [koji je završio sa ocenom 10], kao brend koji je zaista uradio ono što je ispravno kada smo radili sa njima,” rekao je Barenblat. „U maju je Victoria's Secret & Co. demonstrirao liderstvo rješavanjem jednog od najvećih slučajeva krađe plata u jednoj fabrici, predavši novac više od 1,250 tajlandskih konfekcionara kojima se dugovalo 8.3 miliona dolara kada je njihova fabrika, Brilliant Alliance, zatvorena. tokom pandemije.

Ako 10 od 150 zvuči nisko, traka je postavljena vrlo nisko. Victoria's Secret je očistio svoju kuću i promijenio imidž nakon što su i mene došle optužbe oskudno odjevenih super modela ili anđela koji su se pojavljivali u njenoj godišnjoj televizijskoj emisiji na pisti. Na sajtu za e-trgovinu brenda sada piše: „Da li ste upoznali novi VS?“ i prikazuje modele različitih etničkih grupa i veličina.

Re/make je stvorio probleme u centru pažnje, što mu daje priliku da oda pohvale trgovcima na malo i naporima brendova u pogledu održivosti. To je tehnika koju koriste školski nastavnici i roditelji, a naziva se pozitivno potkrepljenje.

„Odlučili smo da ne ocjenjujemo [kompanije ispod 100 miliona dolara u prodaji] našim tradicionalnim kriterijima, koji su zaista bili postavljeni da gledamo na velike trgovce na malo, luksuznu modnu industriju i brendove koji ostvaruju određeni obim prihoda“, rekao je Barenblat. „Zbog načina na koji proces funkcioniše, to nije bilo poređenje jabuka i jabuka.

“Dakle, iako smo istakli disruptivne, inovativne manje brendove koji rade vrlo zanimljive stvari, nismo ih ponderirali na isti način kao u prošlim godinama”, dodao je Barenblat.

Sedamnaest kompanija, ili 29% kohorte koju je Re/make pregledao, razgovaralo je sa organizacijom. “Ove godine smo vidjeli porast kompanija koje su zaista željele da se uključe u proces s nama”, rekao je Barenblat. “Imali smo više angažmana sa Burberryjem, 38 bodova; GapGPS
16; Reformacija, 33; Victoria's Secret, 10, i Levi Strauss & Co., 34.”

Međutim, čini se da je Levi's tvrdoglavo ravnodušan prema jednogodišnjoj kampanji za Međunarodni sporazum o sigurnosti radnika, koju je potaknula tragedija Rana Plaza u Bangladešu u kojoj je 1,321 fabrički radnik poginuo u požaru zbog nedostatka sigurnosnih mjera prije gotovo deset godina.

“Vidjeli smo porast broja drugih brendova koji su potpisali sporazum, koji predstavlja radnike iz Bangladeša i koji vjerovatno ide u Pakistan”, rekao je Barenblat. “Levi's ima veliki otisak u Bangladešu i Pakistanu.”

“Bili smo svjedoci nevjerovatnog vraćanja na status quo”, navodi se u izvještaju. „Vratili smo se jeftinom konzumerizmu, visokim profitima, niskim plaćama, masovnom zelenom pranju, simboličnoj rasnoj pravdi i stalnom odbacivanju novih kolekcija.”

Walmart ostaje jedan od brendova s ​​najslabijim ocjenama ove godine, navodi se u izvještaju, dodajući da je kompanija umiješana u velike slučajeve krađe plata u Indiji i Bangladešu tokom 2022.

Prema izvještaju, dobavljači u Karnataki u Indiji, koji proizvode za Walmart, plaćaju zaposlenima zaostale obaveze zbog neisplate minimalne plaće, ali trgovac na malo tek treba da nadoknadi milijarde dolara vrijedne narudžbe koje je nedavno otkazao širom svijeta. pokušajte riješiti probleme sa zalihama i održati niske cijene.

Walmart je prije dvije sedmice objavio da troškovi pripreme večere za Dan zahvalnosti za porodicu i prijatelje neće biti veći nego prošle godine – prokleta inflacija. Trgovac je rekao da je napravio značajna ulaganja pored svojih svakodnevnih niskih cijena hrane. Postoje zapanjujuće cijene za odjeću kao što je Eloquii Elements midi haljina s miješanim printom za 9.99 dolara.

Shein — AmazonAMZN
Moda, prema Barenblatu — porasla je do dominacije, iako je interes potrošača za održivost na vrhuncu svih vremena. Ne plačite za Boohooom, koji je lansirao “održivu” kolekciju s Kourtney Kardashian Barker, dok je kompaniju istovremeno vodila istraga za prisilni rad od strane američke vlade i zelenog pranja od strane vlade Velike Britanije.

Donošenje Zakona o zaštiti radnika u odjeći (SB62) u Kaliforniji prošle godine – pobjeda za koju se teško borila i izvojevana – pomogla je inspirirati val predloženih politika u SAD-u i Evropi koje imaju za cilj zaštitu rada, ljudskih prava i planete, navodi se u izvještaju.

„Istaknuli smo Levi's kao kompaniju koja je odbila da dođe za sto kada je u pitanju sporazum“, rekao je Barenblat. “Imamo brendove koji su dobili ocjenu između 0 i 9. To su brendovi koji apsolutno odbijaju da se upuste u bilo koje od kršenja ljudskih prava i klimatskih uticaja koje im donosimo.

„Oni postižu loše rezultate“, dodao je Barenblat. “Neki od tih brendova uključuju velike trgovce na malo, Kohl's i WalmartWMT
, kao i Disney i Amazon, koji su postigli 5, 6, 8 i 7 bodova.

Ultra brzi modni brendovi kao što je H&M na mnogo načina su ove godine bili na čišćenju. Kada ih je Re/make pogledao sa stanovišta supstance, ustanovio je da im jako nedostaju.

To uključuje Shein, 8; Missguided, 9; Boohoo 9, kao i Savage by Fenty, 4, koji je na mnogo načina izgrađen da bude brend koji osnažuje žene. “Kada pogledate kako se Fenty odnosi prema radnicima u lancu snabdijevanja, koji su pretežno žene, to zaista nije dovoljno,” rekao je Barenblat.

Ultra-brza modna kompanija Missguided, očigledno je u zabludi, lansirajući pad od do 1,000 novih stilova sedmično u ime pristupačnosti, i jedva prepoznajući svoju radnu snagu uglavnom za žensku odjeću.

Nedavne finansijske poteškoće Missguided-a dovele su do toga da stotine pakistanskih radnika u odjeći navodno nisu plaćeni ili otpušteni jer se dobavljačima duguju milioni za već završene i otpremljene narudžbe. Povrh krađe plata, postoji potpuni nedostatak transparentnosti od strane Missguided-a oko plata radnika, uslova u fabrici, pokrivenosti kolektivnim ugovorima i komercijalne prakse, navodi se u izvještaju.

“Dragi marketing održivosti Allbirds je još jedan brend koji je nedostajao,” rekao je Barenblat. “A tu su i ljudi koji su se ponašali jako loše tokom pandemije, otkazivali narudžbe i nisu se uključili u Re/make, koji su postigli vrlo loše rezultate.” To uključuje JC Penney, 2 boda, TJX, 2, i Sears, 2.

“To je zanimljiva kohorta”, rekao je Barenblat. “Veliki trgovci na malo koji imaju toliko moći zaista vuku industriju prema dolje. Tu su ultrabrzi modni brendovi koji su imali održivu kolekciju, a tu su i tradicionalne maloprodajne kompanije koje nikada nisu puno govorile o održivosti. To je osnovni poslovni model koji je pokvaren. Mnogo jeftinih proizvoda se gradi na fosilnom gorivu.”

Kohl's i Levi's postavljaju zanimljivo pitanje budući da su u grlu promjene u rukovodstvu. Michelle Gass, izvršna direktorica Kohl'sa, povlači se kako bi se pridružila Levi's-u kao predsjednica, s namjerom da se preseli u izvršni direktor za 18 mjeseci kada se trenutni izvršni direktor Chip Bergh povuče.

"Kohl's je bio jedan od brendova tokom pandemije koji nije bio uključen, ali nadam se promjeni u rukovodstvu", rekao je Barenblat. “Da li Michelle Gass želi ostaviti sasvim drugačiji trag kada je u pitanju Levi's, ostaje da se vidi.”

Uprkos očiglednim nedostacima u dobrobiti radnika, Levi's je zaradio bodove za razvoj referentne plate za život u saradnji sa neprofitnim organizacijama, poboljšanje svoje politike dobrobiti životinja, uvođenje jeftinijeg finansiranja za dobavljače koji provode procese sa niskim emisijama ugljenika, dijeljenje stepena sindikalnog udruživanja zaposlenih, i otkrivanje dodatnih informacija o inicijativama koje se bave proizvodima na kraju životnog vijeka.

“Dvadeset dvadeset i dvije je bila priča o dvije suprotstavljene istine u modi: tračak sistemske promjene usred preovlađujuće poplave štetnih industrijskih praksi”, navodi se u izvještaju.

Luksuzni brendovi koje je izvještaj istraživao, kao što su LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 11 bodova, i Chanel, "zaostali su u pogledu transparentnosti", rekao je Barenblat. „Slično, neke od kompanija koje se oglašavaju kao održive su zaista podbacile. Ali, postoje i druge kompanije u kojima smo u određenim kategorijama vidjeli kretanje, što je uzbudljivo i pozitivno.”

Uzbudljiv je i potez malog brenda, Gannija da usvoji kodeks ponašanja kupaca, prvi brend koji je to učinio, rekao je Barenblat. Neke kompanije uče i iz pandemije, što je važno jer: „Znamo da je veliki dio industrije direktno povezan s komercijalnom praksom brendova.

"Znamo da su klimatska kriza i kršenje ljudskih prava sastavni dio načina na koji se ekonomski rizik gura u lanac snabdijevanja", dodao je Barenblat. “Ovdje imamo brend koji se prvi ikad posvetio etičkim praksama i ugradio ih u svoj ugovor. Na to gledam kao na trend dobrodošlice.”

Barenblat je rekla da se morala osloboditi ideje da potrošači moraju zahtijevati održivost i etičke radne prakse kao "jedini način na koji ćemo se pozabaviti ekološkim užasom klimatskih utjecaja i kršenja ljudskih prava".

Brendovi kao što su Shein, koji je osvojio 8 bodova, i Boohoo Group, vlasnik PrettyLittleThing i Nasty Gal, 9, obavljaju gangbuster prodaju i razgovaraju s potrošačima o održivosti, ali Barenblat je njihove ekološki prihvatljive kolekcije nazvao „održivim linijama tokena. To je ono što je Boohoo uradio sa Kortney Kardashian Parker. Veoma je zbunjujuće za kupce da shvate šta je održivo, a šta nije.

„Mnogu Sheinovu profitabilnost podstiču mladi ljudi koji pričaju o kupovini Sheina u količinama i količinama“, rekao je Barenblat. “To je zaista Amazon mode. Došlo je do dominacije, ali postoji prilika za bolju politiku. Vlade počinju da se obračunavaju sa svim ovim tvrdnjama.

„Trenutno možete slati proizvode u Sjedinjene Države bez poreza kada je ispod 800 dolara i Shein zaista koristi tu rupu“, rekao je Barenblat. “Zakonodavci bi trebali obratiti pažnju i zatvoriti tu rupu. Nemoguće je natjecati se sa Shein proizvodima proizvedenim u eksploatacijskim tvornicama u Kini kada su u mogućnosti da ih uvoze u SAD bez carine.”

Čak ni preprodaja i popravka nisu u potpunosti rješenje. “Jedna od stvari koje smo vidjeli je da se djevičanska proizvodnja i tržište rabljenih proizvoda odvijaju paralelno jedno s drugim,” rekao je Barenblat. “Malo kompanija otkriva ukupan obim proizvodnje, a kako pređu na preprodaju, iznajmljivanje, popravke i rabljene platforme, djevičanska proizvodnja ne opada. Sve dok imamo taj trend, brendovi jednostavno koriste kružnost da bi prodali više stvari.”

Modna industrija raste po stopi od 2.7%. Tom brzinom, nijedna od obaveza održivosti koje su trgovci i brendovi postavili za sebe neće biti ispunjena. „Ako ćete nastaviti sa ulaganjima u preprodaju i rabljene proizvode i nastavite da proizvodite sve više i više netaknutih proizvoda, nikada se nećete pozabaviti ekološkom štetom, otpadom i klimatskim utjecajem,“ rekao je Barenblat.

„Zato u ovom izvještaju pozivamo na hitnije reforme“, dodala je ona. „Godinama pozivamo kompanije da prijave ukupan obim proizvedenih proizvoda u odnosu na prethodnu godinu. Osim ako nemamo pravu meru, nije važno koliko se trudite da se bavite zalihama.”

U izvještaju samo tri kompanije, Burberry, 38 bodova; Everlane, 38, i H&M, 32, ispunili su sva četiri Re/make-ova klimatska zahtjeva: objavljivanje njihovih potpunih emisija; postavljanje i odobrenje kratkoročnih 1.5℃ SBT-ova usklađenih s putanjom; postavljanje i odobravanje ambicioznih dugoročnih ciljeva od nule i demonstracija da smanjuju svoje ukupne emisije stakleničkih plinova u odnosu na bazne godine.

H&M-ov visoki rezultat, međutim, nije bio rezultat nekih značajnih poboljšanja s njegove strane, već nedostataka u napretku održivosti među njegovim kolegama modnim kolegama.

Zapravo, H&M Grupa se sada nalazi u središtu grupne tužbe zbog obmanjivanja kupaca namjerno pretjeranim marketingom održivosti. Koristeći različite taktike zelenog pranja, H&M grupa je iskoristila sve veći značaj održivosti za potrošače, navodi se u izvještaju.

Takođe, veze maloprodaje brze mode sa proizvođačima koji su počinili krađu plata „trebalo bi da obavežu H&M da podrži sindikate radnika u odevnim predmetima u promicanju kolektivnog pregovaranja kao ključnog sredstva za obezbeđivanje pravične naknade za proizvođače“, navodi se u izveštaju.

Ko tačno plaća pravednu klimatsku tranziciju nije sasvim jasno. Prema izvještaju, 11 kompanija investiralo je sa dobavljačima kako bi ponudilo finansijske poticaje i način da se fabrike dekarboniziraju. “Kada je riječ o otkrivanju, kakav je zapravo utjecaj ugljika u lancu opskrbe mode”, rekao je Barenblat. “A ipak, nemamo nikakve finansijske poticaje za dobavljače da se dekarboniziraju.”

Kompanije koje podižu industriju, uključuju American Eagle Outfitters, 10 bodova; Razmak, 16 poena; Kering, 20, i Lululemon, 15, rekao je Barenblat. “Oni rade [neke stvari] kako treba. Potrebno nam je više kompanija koje bi radile sa dobavljačima kako bi im pomoglo. Osim ako nemamo novca izdvojen za pravednu tranziciju, nećemo stići do toga.”

Dvadeset četiri posto brendova u izvještaju ima inicijative za preprodaju, ali nijedan nije uspio pokazati da se udaljava od proizvodnje nove robe. Samo Everlane, 38 bodova, Nike, 21, i Patagonia, 26, mogu pokazati da se udaljavaju od sintetičkog materijala na bazi djevičanskog ulja, navodi se u izvještaju.

Od 58 kompanija, samo je Patagonija pokazala značajan napredak prema životnim platama koje se isplaćuju radnicima u svom lancu snabdijevanja, iako je izgubila bodove u ovoj oblasti jer je napredak zastao tokom pandemije, navodi se u izvještaju.

Dok izvještaj stiže do svih Re/make-ovih različitih dionika, uključujući štampu i kreatore politike, stvarna snaga možda leži u sljedećoj generaciji.

„Kada je u pitanju angažman građana, trenutno poslujemo na 25 različitih univerziteta“, rekao je Barenblat. „Radimo sa dosta studenata. Ovo je nešto što se koristi u učionicama. Imamo i 1,500 ambasadora.

“Ovo su mladi modni profesionalci, kao i ljudi koji su duboko zabrinuti za tu industriju. U izvještaju imamo poziv na akciju za različite dionike da pogledaju rezultate svojih omiljenih brendova,” rekao je Barenblat. “Ovdje nam je potrebna veća mašta da bismo došli do one vrste klimatski neutralne modne industrije kakvu svi želimo.”