Kako se dva obućara protive Offshoring trendu

Većina obućara je prije nekoliko decenija napustila Sjedinjene Države u jeftinije fabrike u inostranstvu. Evo kako dvije male, porodične firme sa snažnim sljedbenicima – Sabah i Okabashi – odupiru trend.

Mickey Ashmore je pokrenuo Sabah, koji proizvodi cipele inspirisane turskim papučama, nakon što je dobio par tradicionalnih papuča i tražio najbolju fabriku u Turskoj koja bi mogla napraviti moderniju verziju. Ali ovih dana, harizmatični osnivač i izvršni direktor kompanije uzbuđen je zbog nečega što je bliže kući: ovog proljeća tiho je otvorio novu fabriku cipela u El Pasu u Teksasu kako bi testirao nove materijale i stilove svojih cipela, koje naziva sabahs i babahs , u blizini njegovih američkih potrošača.

Ovaj potez pobija višedecenijski trend preseljenja proizvođača obuće u inostranstvo kako bi uštedjeli na troškovima.

„El Paso ima dugu istoriju zanata od kože sa kaubojskim čizmama i sedlima“, kaže Ashmore, 35, koji je rođeni Teksašanin. “Način na koji pravite kaubojsku čizmu je vrlo sličan načinu na koji pravite sabah.”

Da budemo pošteni, Sabah, čija se glavna cipela prodaje za 195 dolara, ručno je rađena, stvarajući nešto drugačiji izazov od onog s kojim se suočavaju obućari masovne proizvodnje. Ali ovaj potez je intrigantan u vrijeme kada su rasprave o preusmjeravanju i širenju američke proizvodnje kako bi se odgovorilo na izazove lanca nabave bile u središtu pažnje.

U Gruziji, još jedan proizvođač obuće u porodičnom vlasništvu, Okabashi, koji je svoju obuću uvijek proizvodio lokalno, nedavno je najavio Ekspanzija od 20 miliona dolara u svoju vlastitu američku tvornicu od 100,000 kvadratnih metara. Okabashi, čija je osnivačka porodica Iranka i koja je nekada posedovala najveću kompaniju obuće na Bliskom istoku, proizvodi u Bufordu, Džordžija, od svog početka 1984. godine. Njegove reciklirane muške i ženske japanke i dječje čizme za kišu (djelimično napravljene od soje uzgojene u SAD) prodaju se u Walmartu i Targetu, kao i na internetu.

„Ljudi bi pitali mog oca: 'Jesi li ikada razmišljao o preseljenju svoje fabrike u Kinu?' iznova i iznova. Upravo se obavezao,” kaže Sara Irvani, 34, koja je preuzela funkciju izvršnog direktora prije pet godina.

Potezi ova dva mala, porodična preduzeća su u suprotnosti sa velikom većinom industrije, koja je uveliko odstupila od nekadašnjih američkih centara za proizvodnju cipela, poput Nove Engleske. Danas oko 99% od cipele koje se prodaju u Sjedinjenim Državama su iz uvoza, uglavnom iz Azije.

Kada je daleko veći Rothy's pokušao postaviti svoju proizvodnju u tvornicu od 3,000 kvadratnih stopa u Maineu, na primjer, naišao je na probleme s kvalitetom proizvodnje svojih pletenih stanova u velikom obimu. Dakle, nakon godinu dana pokušaja, Rothy's je zatvorio svoju tvornicu u SAD-u i otvorio radnju u industrijskom gradu Dongguan, u Kini, gdje sada vodi fabriku od 300,000 kvadratnih stopa. (Za više o Rothyju, pogledajte naš Članak u časopisu za jul 2019.)

Prije deset godina, Sabahov Ashmore, bivši finansijer i zaposlenik Microsofta koji je živio u Istanbulu, zaljubio se u njegove nadarene turske papuče. Vrativši se u New York, tražio je obućara koji bi mu mogao napraviti modificiranu verziju modernijeg izgleda i kvalitetnijih materijala. Ubrzo je iz svog stana u East Villageu prodavao cipele, napravljene u fabrici staroj više od jednog veka u Gazientepu, prijateljima i prijateljima prijatelja, kao daleko moderniju verziju žurke stare škole Tupperware.

Kada je Ashmore počeo tražiti drugu tvornicu u Sjedinjenim Državama, razmišljao je o Los Angelesu i New Yorku. Ne samo da je želio više kapaciteta, već je i naglo rastuća inflacija u Turskoj postala rizik. „Raditi nešto u zemlji bio je izazov“, kaže on. “Više nema puno ljudi koji proizvode cipele u SAD-u, a sigurno se ne šire u SAD-u

Godine 2018. nastanio se u El Pasu, oduševljen njegovom istorijom zanata od kože i izrade čizama. Direktor nove tvornice je treća generacija proizvođača obuće i majstora alata. „Mnogo sam svog posla izgradio na intuiciji. Dobar je osjećaj nastaviti to pratiti,” kaže Ashmore, koji je i dalje vlasnik poslovanja bez rizičnog finansiranja. „To što smo neformalni i ne previše metrički daje nam našu dušu i to se našim kupcima sviđa.”

S novom tvornicom od 3,000 kvadratnih metara, nada se da će proizvesti čizme višeg vrha koje će spojiti naslijeđe Turske i Teksasa, kao i nove verzije postojećih papuča s novim materijalima i dizajnom. Njegova prva serija papuča napravljenih od neobojene kože sedla lansirana je 11. juna i rasprodata za sedam sati, kaže on. Druga serija je takođe brzo rasprodata.

Nove verzije cipela bit će napravljene od drugih materijala osim kože, možda platna, tkanine, somota ili teksasa. “Jedna od stvari zbog kojih smo najviše uzbuđeni je mogućnost unošenja različitih vrsta materijala. Teško je donijeti druge materijale u Tursku”, kaže on.

U međuvremenu, Okabashi, koji ima prodaju veću od 20 miliona dolara, cilja na drugačijeg kupca, svojim sandalama koje se izrađuju na održiv način, od kojih se mnoge prodaju za manje od 20 dolara kod masovnih trgovaca i na Amazonu. Ukupno je prodao više od 35 miliona pari cipela od svog osnivanja. Sa novim proširenjem fabrike, Irvani predviđa udvostručenje proizvodnih kapaciteta na „nekoliko miliona“ godišnje.

“Mislim da ljudi cijene održivo proizvedeno u SAD-u na način na koji to nisu činili ni prije pet godina,” kaže ona.