Kako je žestoko nezavisna modna marka Tissa Fontaneda preživjela i napredovala

Sektorima premium i luksuzne mode sve više dominiraju multinacionalni konglomerati s ogromnim marketinškim budžetima kao što su Moët Hennessy Louis Vuitton (LVMH) i Kering Group, vlasnik Guccija, još uvijek zaglavljeni u kontroverzama oko loše prosuđene poruke od Balenciage. Međutim, mnogi pronicljivi potrošači prebacuju svoju lojalnost na nezavisne modne marke koje se izdvajaju iz gomile.

S korijenima visoke mode i snažnim prepoznatljivim identitetom u obliku kožne "babble bag", Tissa Fontaneda je pronašla USP koji može iskoristiti i koji je privukao neka velika i pomalo sofisticirana imena. Među njima su kraljevske porodice kao što su kraljice Španije i Jordana, Letizia Ortiz Rocasolano i Rania al Abdullah, kao i australska glumica Cate Blanchett.

Brend torbica i dodataka osnovala je Tissa Fontaneda rođena u Minhenu 2010. godine, usavršavajući svoje vještine u Daniel Swarovski u Parizu kao dizajnerski asistent Rosemarie Le Gallais i Hervé Leger, nakon čega je uslijedio dug boravak u španjolskom luksuznom brendu Loewe (u potpunom vlasništvu LVMH od 1996. godine) sredinom devedesetih. U Madridu je razvila kolekcije torbica Thierry Mugler (preko Loeweove proizvodnje) i kasnije postala šefica proizvoda za brend.

"Bila su to kreativna vremena prije nego što su velike grupe preuzele modnu industriju i transformisale luksuz u veliki biznis", rekao je Fontaneda za Forbes.com.

Uprkos tome što je radio sa nekim velikim modnim imenima, dizajner je odlučio da to uradi sam prije više od deset godina. Otvaranje njene vodeće prodavnice u srcu modernog Marylebonea u Londonu neposredno prije nego što je Covid-19 udario bio je još jedan skok u mrak - ali izgleda da se isplatio 2022.

Nedavno sam sustigao Fontanedu preko kaldrmisane ulice od njenog londonskog butika kako bih saznao kako je brend preživio žestoke pritiske modnog biznisa, da ne spominjemo krizu Covida, i zadržao svoju tržišnu poziciju.

Modni biznis se promijenio od vaših dana u Parizu i Madridu devedesetih... kako to?

U luksuzu, posao sa torbicama je bio toliko drugačiji. Dizajneri su imali svoje ličnosti… nije sve bilo isto. Bilo da je u pitanju Saint Laurent ili Lacroix, svi su imali svoje individualne pristupe. U Španiji smo također imali zanatlije sa vještinama koje niste mogli ni zamisliti. Nije bio fokusiran na posao i zarađivanje novca na način na koji je danas.

Dakle, osjećate li da je kreativnost uzela maha?

Da. Postalo je centralizirano bez pažnje na osnovne vrijednosti etiketa. Danas postoji ujednačenost izgleda; to je zato što ličnost brendova nestaje. Ovo je tužan razvoj za mene kao dizajnera. Obično kada proizvodite kolekciju torbica, počinjete s idejom, nakon čega slijedi prototip, a zatim proizvodnja. Sada je proces prilagođen onome što proizvodnja može učiniti.

Efikasnost proizvodnje donosi ogroman profit ovim kompanijama; Bernard Arnault (izvršni direktor LVMH-a) je upravo postao ponovo najbogatiji čovek na svetu. Nije li to samo znak vremena?

Zaista, postavka proizvodnje danas znači da možete napraviti hiljade luksuznih torbi sa mnogo većom maržom nego u prošlosti. Dobro je što mogu zaraditi toliko novca, ali ovo je poslovni model, a ne kreativan. I to nije ono što želim da radim.

Koja je vaša vizija za luksuzne torbice?

Dozvolite mi da vam dam primjer. Pre neki dan je jedna Amerikanka ušla u radnju i rekla da joj je frustrirajuće, kada putuje po Evropi, da svi luksuzni dućani izgledaju isto. Bila je oduševljena što je otkrila moju jer je toliko drugačija. Ovo često nalazimo; ljudi žele nešto što se ističe i stoji za nešto.

Ali biti nezavisan je uvijek finansijski rizično u modi. Da li je vrijedno toga?

Počeo sam cijeli ovaj posao sa 50,000 eura i naš rast je bio potpuno organski, uz nešto ulaganja prijatelja i porodice. Ne možemo puno potrošiti na oglašavanje, koje ovih dana također može dovesti do uredništva, tako da nije bilo lako doći do našeg imena.

Ipak, postali smo prilično rasprostranjeni i očekujemo da ćemo završiti godinu sa rastom od 25%. Naša najveća distributivna tržišta su Njemačka, Velika Britanija, Švicarska i Austrija; sa nekim prodajnim lokacijama u Sjevernoj Americi; i sada gledamo na širenje u Južnoj Americi. Želio bih stvoriti novu kompaniju koja posjeduje našu distribuciju u kojoj ne moram nužno imati većinski udio kako bih se mogao fokusirati na razvoj trgovine.

Dakle, niz prodavnica je put naprijed?

Brendu kao što je moj potrebne su sopstvene prodavnice, to je od vitalnog značaja. Mi smo etiketa koja se mora predstaviti i objasniti. Mi nismo robna marka jer, iako je naša cijena visoka, ne uklapamo se s dizajnerskim etiketama, dok niche modni brendovi imaju tendenciju da se pozicioniraju na drugom nivou. Dobro se snalazimo u multibrendovima modnih maloprodaja, na primjer u vrhunskim skijalištima i buticima luksuznih hotela u kojima ima puno turista. Ovo je nešto na šta smo fokusirani.

Imate li na umu određene lokacije za nove butike?

Na mojoj listi želja, naravno, ima nekoliko mjesta. Jedan od primjera je Madrid, gdje imamo izložbeni prostor, a koji postaje vruć grad, posebno od pandemije, zahvaljujući tome kako je općina za to vreme tretirali mala preduzeća. Mnogi investitori su privučeni kapitalom koji se smatra dinamičnim, a nekoliko otvaraju se luksuzni hoteli, na primjer, Rosewood i Four Seasons gdje smo sada prisutni. Grad je spojna tačka za Južnoamerikance koji su zainteresovani za kupovinu.

Zašto ste odabrali London za svoju prvu vodeću radnju?

Prvo volim London; to je lonac za topljenje toliko mnogo stvari – ovdje se susreće cijeli svijet. Ali London je također oslobođen ograničenja koja možete pronaći u Parizu ili Milanu gdje imaju jaku modnu tradiciju. Smatram da je London mnogo otvoreniji za nišne brendove, plus da smo ovdje već imali veleprodaju. Kako sam se spremao da odustanem, došao je Brexit i činilo se da je to veliki rizik pa sam na kraju otvorio preko maloprodajnog partnera u Maryleboneu, nažalost, baš kad je stigla pandemija. Ipak, mi i dalje stojimo i radnja je uspješna.

I mogu li samo torbe održati prihode u ovom modernom dijelu grada?

Ove godine smo dodali konfekcijsku odjeću kako bismo razvili lifestyle look, ali mi nismo marka odjeće pa se nalazimo. U međuvremenu smo doveli i druge nezavisne brendove koji nam se sviđaju i koji odgovaraju Tissi fontana pogledajte. Stvaramo vlastitu mini-concept store u vrijeme kada nestaju modni butici multibrendova.

Nezavisnost vam daje tu slobodu, ali s obzirom na to da su mnoge konceptualne prodavnice u padu, da li je ovo prava strategija?

Danas se u Zari možete oblačiti nevjerovatno, ali aksesoari poput torbica čine razliku. Ne žele svi da izgledaju kao supruga fudbalera. Za pronicljive, ne radi se o logotipu, već o ljepoti linije. Odlučan sam. Brend Tissa ima moć… radi, kao što pokazuje prodavnica Marylebone. Saradnja sa drugim dizajnerima bi takođe bila obostrano korisna sve dok smo na istoj talasnoj dužini. Prodajemo ženama koje su nezavisne mislioce, a ne robinje tipičnim luksuznim brendovima.